Пять лучших книг об Иве Сен-Лоране | Vogue Ukraine
1 августа 1936 года в алжирском городе Оран родился один из самых значимых дизайнеров в истории моды. Именно Ив Сен-Лоран сделал из гардероба домашней женщины, живущей в «ручном» режиме, и образцовой домохозяйки то, что сейчас называется современным гардеробом независимой женщины. Создатель стиля унисекс, женского смокинга, платьев-тельняшек и стиля сафари всегда был на шаг впереди других кутюрье и прожил насыщенную творческую и личную жизнь. В честь дня рождения дизайнера Vogue.ua выбрал пятерку книг о жизни и работе Ива Сен-Лорана
«Ив Сен-Лоран. Марокканская страсть»
Книга «Ив Сен-Лоран. Марокканская страсть» — это воспоминания Пьера Берже о жизни в Африке, о том времени, которое они вместе провели с Сен-Лораном в Марракеше. Тексты сочетаются с сотнями черно-белых фотографий Берже, а также рисунками, которые были сделаны самим Ивом Сен-Лораном. Они прожили в Африке несколько лет, начиная с 1980-х, когда выкупили дом в Марракеше у художника Луи Мажореля, теперь же там открывается музей.
Yves Saint Laurent’s Studio — Mirror and Secrets
Книгу написала историк моды Жеромина Савиньон. Она опиралась на работу дизайнера над коллекциями Haute Couture. Книга Yves Saint Laurent’s Studio — Mirror and Secrets проиллюстрирована сорока прижизненными фотографиями и эскизами Сен-Лорана, которые ранее не были опубликованы. Разрешение на публикацию дал лично Пьер Берже, компаньон и любимый человек маэстро, который прошел с ним весь жизненный путь. В книгу вошли и фотографии, которые относятся к коллекции 2001 года — последней кутюрной работе, после которой Ив окончательно отошел от дел. Это было за семь лет до его смерти.
Dior by Yves Saint Laurent 1958—1960
Первая книга из семи в серии о дизайнерах Dior посвящена Иву Сен-Лорану. И, хотя, Сен-Лоран возглавлял Дом всего два года, с 1958 по 1960, и создал шесть коллекций, его работ хватило на полноценное издание. Описал историю Ива Сен-Лорана в Dior — Оливье Сайлар.
«Мой Ив Сен Лоран»Катя Перцова 20 лет проработала в Доме Ива Сен-Лорана и рассказывает свои истории глазами очевидца. Помимо авторских воспоминаний в книгу вошли рассказы близких Сен-Лорану людей о ключевых моментах в истории одного из ведущих модных Домов. В книге много иллюстраций, которые публикуются впервые.
«Ив Сен Лоран. Биография великого кутюрье»
Увесистое издание, объемом более 700 страниц, рассказывает о жизни и творчестве Ива Сен-Лорана. Благодаря книге можно больше узнать о том, что вдохновляло художника и модельера, проникнуть за кулисы показов, познакомиться с его друзьями и конкурентами. Автор передает атмосферу каждого периода жизни Ива Сен-Лорана, дух того времени, тех артистов и кутюрье, которые были его современниками, что помогает полностью погрузиться в мир этого талантливого дизайнера.
Читайте также:
Главные женщины Ива Сен-Лорана
Летнее чтение: 5 новых книг о моде
Секреты стиля Жанны Моро
Шесть книг о жизни и творчестве Ива Сен-Лорана
Завтра в продажу поступит книга издательства Phaidon – Yves Saint Laurent: Accessories об украшениях, созданных дизайнером и его последователями на посту креативного директора Saint Laurent. По этому случаю мы решили вспомнить еще пять книг о жизни и творчестве знаменитого модельера.
Yves Saint Laurent: The Perfection of Style
Историк моды Флоранс Мюллер проследила профессиональный путь Ива Сен-Лорана с 1961 по 2002 год, от начинающего модельера до протеже Кристиана Диора и креативного директора собственного Дома. Книга приоткроет завесу тайны над вдохновением дизайнера, концепциями его идей, подборке тканей и других этапах подготовки коллекций, а визуальная часть книги предложит оригинальные эскизы, кадры с подиума и фотографии модельера за работой.
Yves Saint Laurent
Автором этой книги, выпущенной издательством Assouline, стал один из основателей YSL и муж самого дизайнера – Пьер Берже. Здесь вы найдете ранее неопубликованные портреты Ива Сен-Лорана, личные фотографии и воспоминания о нем.
Yves Saint Laurent: Style
Заглянуть в закрома знаменитого дизайнера и увидеть 40 лет его работы в его собственных иллюстрациях можно с помощью книги Yves Saint Laurent: Style, созданной в сотрудничестве с Фондом Пьера Берже в 2008 году.
YSL: Prêt-à-Porter
А книга-раскраска издательства Abrams предложит не только эксклюзивный взгляд на скетчи дизайнера, но и позволит дополнить их своим воображением. Альбом был выпущен в 2013 году, но приобрести его можно и сейчас на Amazon всего за $12.
Dior by Yves Saint Laurent
Второй том серии книг о дизайнерах Дома Dior посвящен Иву Сен-Лорану. Альбом позволит заглянуть за кулисы показов Dior середины прошлого века с помощью фотографий Лазиз Хамани, автор текста – Лоренс Бенаим.
Yves Saint Laurent: Accessories
И наконец: новая книга издательства Phaidon, посвященная украшениям станет настоящей сокровищницей на вашей полке. Сен-Лоран не раз нанимал известных художников и ювелирных мастеров для воплощения своих идей, так как считал, что совершенство наряда зависит не только от одежды, но и от правильных аксессуаров. Yves Saint Laurent: Accessories можно заказать на Amazon, цена вопроса – 50 евро.
Автор: Harper’s BAZAAR Kazakhstan.
harpersbazaar.kz
Ив Сен Лоран глазами Ива Сен Лорана. Ив Сен Лоран, Пьер Берже — «Скорее стиль, чем мода. »
Всем здравствуйте! Сегодня от меня будет очень восторженный отзыв о книге, которую мне удалось прочитать, увы, в электронном варианте.
Бумажный вариант очень сложно найти, и если кто- то мне подскажет, где это можно сделать, то моей благодарности не будет предела.
Небольшая предыстория: хотела приобрести себе на Озоне книгу про Ива Сен Лорана, но там были не очень хорошие отзывы Мой Ив Сен Лоран автора Катя Перцова, и мне попалась на глаза книга про Ива глазами Ива( масло масляное)
В наличии ее не было, поэтому начала судорожно искать по всему интернету. Бесплатную версию качала 55 минут, которые стоили того в два часа ночи!!
Итак, дорогие ценители прекрасного, у меня появилась эта книга В процессе отзыва поделюсь с вами некоторыми фото из нее.
Авторы: сам Сен Лоран и его верный друг и партнер Пьер Берже.
Предисловие в книге написано просто шикарно!! Автор: Бернар- Анри Леви.
Читала с непередаваемым удовольствием!
В предисловии автор рассуждает о понятиях «мода» и «стиль», делая акцент на том, что творчество Ива- это скорее стиль, ведь мода как таковая- это лихорадочное стремление к переменам и безумное влечение к новизне, а в коллекциях Сен Лорана прослеживается общая идея, которую он немного изменяет и дополняет, старается усовершенствовать, тем самым пронося частичку своей прошлой коллекции в будущую. Вот фотографии и рисунки разных лет, в которых прослеживается что- то общее в идее:
Также в книге есть глава, посвященная его учителю, Кристиану Диору, в которой Ив очень уважительно и с трепетом говорит о нем:
В книге очень много потрясающих, удивительных и редких фото:
Знаменитый силуэт «трапеция» :
Это ли не прекрасно??
Есть глава, которая называется Как в 40ые:
В книге достаточно биографических фактов из жизни Сен Лорана, его первые работы, которые были признаны лучшими!
Знаменитое платье Живанши
ООООооочень много зарисовок!! Когда смотришь и понимаешь, что ЭТО нарисовал САМ!! САМ ИВ СЕН ЛОРАН!! А ты это видишь, ты можешь это пересмотреть на 15 раз, во всех подробностях!! Это неописуемое чувство душевного наполнения прекрасным и наслаждения!
Огромное количество писем и личных заметок Ива, никаких интриг и подробностей личной жизни… Как и в книге Диор о Диор
Единственный минус( не считая того, что электронка): когда сканировали, то из столбца в каждой строке потерялось несколько букв, читать не очень удобно временами.
Девушки, кто увлекается, я всем советую найти и прочитать эту книгу!! Хотя бы скачать в электронном варианте.
К сожалению, не помню, где скачала, но если нужно, то могу на почту отправить кто заинтересуется.
Пишите в комментарии, а еще лучше в личку вашу почту!
Платье- это прежде всего жест, последствие или отражение жеста; вначале жест, настаивал он, жест его собственный, жест манекенщицы, жест случайно увиденной им прохожей, и только после того, как жест найден, он может подобрать цвет, ткань, окончательную форму…
Также хочу посоветовать отзыв на книгу:
Загадочная Коко Шанель
irecommend.ru
Ив Сен Лоран – биография, книги, отзывы, цитаты
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж) — французский модельер, работавший в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, создатель модного дома своего имени. Ввёл в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс. Был первым, кто пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах своих коллекций.
В 1953 году приехал в Париж, учился на курсах рисования «от кутюр». В 1955—1957 годах работал в модном доме Кристиана Диора его ассистентом. После неожиданной смерти Диора, в возрасте 21 года стал художественным директором дома «Диор».…
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж) — французский модельер, работавший в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, создатель модного дома своего имени. Ввёл в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс. Был первым, кто пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах своих коллекций.
В 1961 году вместе со своим спутником жизни Пьером Берже, уговорившим американского миллиардера Марка Робисона сделать вложение в несколько миллионов франков, основал модный дом под собственным именем, логотипом стали первые буквы его имени — YSL. Первая коллекция дома моды Yves Saint Laurent вышла в 1962 году.
В 1964 году выпустил свои первые духи под названием Y. Коллекция 1965 года была создана по мотивам живописи Пита Мондриана и принесла модельеру успех. Коллекция 1966 года впервые в мире моды предложила смокинг для женщин, что на долгие годы стало фирменным приёмом модельера. В 1971 году Ив выпустил духи «Рив-гош», по названию богемной части Парижа, в том же году позировал обнаженным для рекламной фотографии нового аромата для мужчин. В 1977 году выпустил духи «Опиум[en]», ставшие самым известным ароматом, выпущенным под его именем.
Сотрудничал с балетмейстером Роланом Пети, создал костюмы для его балета «Собор Парижской богоматери» (1965) и дуэта «Гибель розы» (1973, поставлен для Майи Плисецкой), также неоднократно создавал костюмы для супруги Пети, балерины Зизи Жанмер и её различных ревю.
В 1981 году получил Международную премию Американского совета модельеров. В 1983 году стал первым модельером, которому при жизни была посвящена выставка в нью-йоркском музее Метрополитен.
Примерно с конца 1980-х годов начал всё больше болеть, лечился от алкогольной и наркотической зависимости. В 1992 году его компаньон, Пьер Берже, заявил о «конце высокой моды», на протяжении всех 1990-х годов их модный дом преследовали финансовые трудности. В 1998 году выпуск женских коллекций Берже поручил молодому модельеру Альберу Эльбазу[fr]. Тогда же, в 1998—1999 годах, Американский совет модельеров отметил его деятельность Премией Джофри Бина[en] за пожизненные заслуги. В январе 2002 года Ив Сен-Лоран окончательно отошёл от дел.
Скончался после продолжительной болезни 1 июня 2008 года в возрасте 71 лет в своём парижском доме. Похороны, назначенные на 6 июня, были перенесены на день раньше по просьбе президента Франции Николя Саркози. Прощание с модельером прошло 5 июня 2008 года в Париже, на улице Сент-Оноре в районе церкви св. Роха, где на полдня было перекрыто движение.
Незадолго до своей смерти заключил однополый союз с Пьером Берже, своим давним партнёром в жизни и бизнесе.
В 2010 году в парижском Пети-пале состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная его творчеству
www.livelib.ru
Сен-Лоран, Ив | Энциклопедия моды
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж, Франция) – один из ведущих французских модельеров ХХ столетия. Считается основателем стиля унисекс. Стал первым дизайнером, кто использовал в своих показах темнокожих моделей.
Биография и карьера
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.
Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж, где без труда поступает в Школу при парижском Синдикате высокой моды, а также начинает работать независимым стилистом и дизайнером.
В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между Карлом Лагерфельдом и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.
В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского Vogue, который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.
Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.
После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам Кристиан Диор. Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.
«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».
Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна аксессуаров. Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции от кутюр. С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий кутюрье умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.
Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла бренд от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского New Look.
«Этот парень спасет Haute Couture»,
— писала об Иве французская пресса.
В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.
В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные юбки с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.
В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное платье.
В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома Dior, который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.
Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.
В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.
Основание бренда «Yves Saint Laurent»
В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию «Yves Saint Laurent» на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.
В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий, создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные блузки, платья в стиле сафари и т.п.
Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.
Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте.
Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.
Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.
К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками. Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с подиума, обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.
Поздние годы и смерть
В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.
В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле «casual» были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности Альбера Эльбаза, после чего критики стали находить ее «скучной».
В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира, живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.
В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.
Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.
Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle, который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.
В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.
На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель Иман, которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.
Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.
Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.
«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,
— Пьер Берже.
Знаменитые высказывания
- С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
- В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
- Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
- Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
- Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
- В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
- Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
Бьянка Джаггер берет интервью у Ива Сен Лорана (январь 1973 года)
БД: Что у вас на уме, Ив?
ИСЛ: Многие вещи…
БД: И все премилые?
ИСЛ: Не могу сказать.
БД: Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.
ИСЛ: Мне бы хотелось где-нибудь присесть.
БД: Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).
ИСЛ: Мисс Джей (оба смеются).
БД: Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?
ИСЛ: Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.
БД: Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?
ИСЛ: Женщинам?
ИСЛ: Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.
БД: Несколько идеальных женщин?
ИСЛ: Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…
БД: Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?
ИСЛ: Жил.
БД: Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?
ИСЛ: Да, и таких людей было достаточно много.
БД: Они перевернули ваше представление о женщинах?
ИСЛ: Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?
БД: Да.
ИСЛ: … мое представление о женщинах поменялось совершенно.
БД: Она повлияла на вашу идею о женщине?
ИСЛ: Да, целиком и поностью.
БД: А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?
ИСЛ: Никогда и ни при каких обстоятельствах.
БД: Даже ни капельки?
ИСЛ: Нет.
БД: Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.
ИСЛ: Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.
БД: Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?
ИСЛ: Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.
БД: Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?
ИСЛ: Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?
БД: Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…
ИСЛ: Нет.
БД: Нет?
ИСЛ: Это абсолютно не так.
БД: Я говорила о…
ИСЛ: Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.
БД: Вам нравятся смелые люди?
ИСЛ: Да, конечно.
БД: А люди, которые разговаривают о моде?
ИСЛ: Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.
БД: А также разговоры о ней…
ИСЛ: Да (оба смеются).
БД: Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.
ИСЛ: Да-да.
БД: … И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.
ИСЛ: Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.
БД: Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?
ИСЛ: Конечно. И я не могу от этого отказаться.
БД: Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?
ИСЛ: Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.
БД: Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?
ИСЛ: Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.
БД: Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.
ИСЛ: Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.
БД: Что вы думаете об Эрте?
ИСЛ: О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.
БД: Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.
ИСЛ: Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.
БД: Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.
ИСЛ: А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).
БД: Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.
ИСЛ: Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.
БД: Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?
ИСЛ: Да. Одна или две.
БД: Что они значили для вас?
ИСЛ: В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.
БД: Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?
ИСЛ: Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.
БД: Что вы думаете об этой стране? Об Америке?
ИСЛ: Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.
БД: Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?
ИСЛ: Нет, а вы?
БД: Немного.
ИСЛ: Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.
БД: Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.
ИСЛ: Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.
БД: Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.
ИСЛ: Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.
БД: Вам это нравится?
ИСЛ: О, да, потому что сам я очень робок.
БД: Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.
ИСЛ: Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.
БД: Однако к этому тоже надо привыкнуть.
ИСЛ: Это точно (оба смеются).
БД: Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?
ИСЛ: Напротив, я их очень обожаю.
БД: И они вас даже не смущают?
ИСЛ: Нисколько.
БД: Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?
ИСЛ: Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.
БД: Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?
ИСЛ: После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.
БД: Вы должны начать делать это прямо сейчас.
ИСЛ: Сейчас я могу делать заметки.
БД: Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?
ИСЛ: Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.
БД: Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?
ИСЛ: Приходило.
БД: И когда же это произойдет?
ИСЛ: Понятия не имею.
БД: Вы хотите издать книгу…
ИСЛ: В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.
БД: В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.
ИСЛ: Несомненно (смеется).
wiki.wildberries.ru
Yves Saint-Laurent | Ив Сен-Лоран. Путь великого кутюрье. 1958-1961 годы. – FAVOT.ru
Уверена, не осталось ни одного человека, интересующегося модой, который бы ещё не посмотрел фильм Джалиля Леспера «Ив Сен-Лоран». Вот уже несколько месяцев картина с успехом идёт во всех кинотеатрах мира. Мне посчастливилось побывать на предпремьерном показе фильма в Париже ещё в январе. Выходя из кинотеатра, я вдруг ощутила, что эта лента не только изменила моё отношение к миру моды, но и перевернула моё восприятие окружающего мира. Поэтому я просто обязана выразить гению свою благодарность в виде цикла статей, которые помогут вам проследить творческий путь мастера, увидеть в иллюстрациях, как менялась мода и какой видел женщину Лоран в разные периоды своей жизни. Но самое главное — вы не сможете остаться к нему равнодушными.
Я слышала об Иве и до просмотра биографической киноленты. Однако два часа, проведенные в темном, но уютном зале парижского кинотеатра, пробудили во мне интерес не столько к личной жизни мастера, которая является основным лейтмотивом картины, сколько к превращению подающего надежды дизайнера в икону стиля французской моды. Я стала жадно искать информацию о нём, вдохновляться прекрасными творениями мэтра, смотреть документальные фильмы о нём, и конечно же — показы Сен-Лорана, которые трудно, однако возможно найти в Сети.
Революционер моды, робкий и застенчивый Ив стремительно взлетел по карьерной лестнице на самый верх, продолжая удерживать за собой звание «лидера» французской моды на протяжении почти половины столетия!
Ив Сен-Лоран — это целая история, целая эпоха, своеобразный маленький мир в огромном мире моды. Когда смотришь на модели Лорана глазами человека двадцать первого века, то кажется совершенно невероятным, как человек века двадцатого мог придумать и воплотить всё это великолепие в жизнь?! Практически каждая коллекция кутюрье заслуживает отдельного внимания.
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent), выходец из городка Оран (Алжир), поехал покорять Париж в 1953 году. Особо хочется отметить, что мать, которая отправилась вместе с будущим кутюрье в мировую столицу моды, всегда одобряла интерес юноши к моде и рисованию и была главным его вдохновителем на протяжении всей жизни. В том же 1953 году 17-летний Ив принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров. В номинации «вечернее платье» он занимает почётное первое место, как и его соперник — Карл Лагерфельд, но жюри всё же присуждает победу Лорану.
На рисунки молодого дизайнера обращает внимание Мишель де Брюнофф, шеф французского издания Vogue. Позже известный журнал публикует несколько эскизов, которые становятся своеобразной рекламой и одновременно лучшей рекомендацией для подающего надежды модельера. Вскоре после этого Сен-Лоран был приглашён великим кутюрье Кристианом Диором в модный дом Dior, а чуть позже назначен ассистентом маэстро.
После смерти Диора в 1957 году Лоран возглавляет модный дом Dior. Ему есть, чем поразить взыскательную публику: не только покорить всех своими смелыми и революционными идеями, но и перекроить классический силуэт «женщины Dior».
Юный Ив на похоронах Кристиана Диора, 1957 год.
Первым шагом к изменению классического понимания моды стала его коллекция «Трапеция», которую юный Ив представил публике в 1958 году, как только возглавил модный дом Dior после смерти великого кутюрье. Это был настоящий фурор. Никто не ожидал, что Лоран подойдёт к созданию коллекции настолько радикально. После диоровских платьев в стиле new-look лорановские платья в форме трапеции шокировали публику. Это был первый успех начинающего модельера. О нём впервые заговорили как о творце, подающем большие надежды. На следующий день после показа Лоран, вышедший на балкон модного дома Dior, был окружен журналистами, которые сразу же окрестили его «маленьким принцем моды». Скромный, зажатый, прячущий свой взгляд за толстыми линзами очков юноша покорил всех своим оригинальным видением женской моды.
Ив Сен-Лоран и его первая коллекция для дома моды Dior, 1958 год.
Платье-трапеция из первой коллекции Ива Сен-Лорана для Дома Christian Dior
Платье-трапеция из первой коллекции Ива Сен-Лорана для Дома Christian Dior
Платье-трапеция из первой коллекции Ива Сен-Лорана для Дома Christian Dior
Платье-трапеция из первой коллекции Ива Сен-Лорана для Дома Christian Dior
Немногим позже, в 1960 году, Ив представит публике совершенно иную, революционную коллекцию «Beat», которая будет своеобразным символом мятежного студенчества — короткие кожаные пиджаки, высокие сапоги, свитера с высокими воротами, куртки мотоциклистов. Пресса окрестит эту коллекцию «битник». Сен-Лоран попадет в немилость. «Битник» будет принят публикой более чем прохладно. От «маленького принца моды» ожидали как минимум повторения успеха прошлой коллекции, как максимум — чего-то такого же грандиозного, как представлял ранее публике сам маэстро Диор. Увы, слишком уж дерзким показался журналистам взгляд Лорана на современную женщину, а постоянным клиенткам дома Dior, которые привыкли к женственным и роскошным нарядам, явно не хотелось носить на себе вещи, которые бы превращали их в юных бунтарок.
После провала новой коллекции бедного, обруганного критиками Ива ожидает ещё больший удар: ему приходит повестка в армию, ведь в разгаре война с Алжиром. Молодой человек пробыл на военной службе всего двадцать дней, после чего с ним случился нервный срыв.
Ив Сен-Лоран и его подруга Зизи Жанмэр.
В госпитале кутюрье узнает о том, что его уволили из Dior. Безусловно, это известие окончательно подкосило как его эмоционально, так и психически. Сен-Лорана демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас, где за его здоровье берутся основательно, накачивая препаратами достаточно сильного действия, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Всё это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, впоследствии привело его к глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.
В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя. После этого Ив Сен-Лоран вместе со своим партнёром и другом Пьером Берже подают на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывают дело. Суммы, которую Ив и Пьер получили в качестве компенсации от дома Dior, вполне хватает на то, чтобы открыть свой модный дом.
В 1961 году Ив, совместно со своим другом и партнёром Пьером Берже, открывает свой модный дом Yves Saint Laurent (YSL), который существует до сих пор.
В следующей статье речь пойдёт о 60-70-х годах прошлого века, когда кутюрье стал действительно «перекраивать» французскую моду, о его революционных и смелых идеях и о тех элементах женского гардероба, созданных Лораном, без которых мы не можем себе представить современную женщину — лёгкой прозрачной блузе и женском смокинге.
favot.ru
Интервью с Катей Перцовой, автором книги «Мой Ив Сен Лоран» — материальная культура
При встрече язык не поворачивался называть эту удивительную женщину просто Катя, потому первым делом я спросил, как было бы уместно к ней обращаться. Очень тепло и нежно она улыбнулась и протянула для приветствия руку — Катя. Теплота, теплый, тепло, — вот слова, которые ассоциируются у меня с ней, слова столь редкие в нашем холодном мире моды. Теплотой наполнен уютный деревянный дом, в котором мы встретились, теплотой была наполнена наша встреча, пожалуй, самая приятная встреча моего лета. Это даже не выглядело, как интервью, мы просто беседовали на террасе, смотря на сад старой академической дачи, хранящий семейную историю. Далеко не весь наш длинный разговор я решил публиковать, но он натолкнул меня на множество очень важных мыслей….
Т: Хотелось бы начать нашу беседу с анкеты Пруста, которая для меня ассоциируется с Ивом Сен Лораном. Есть теперь уже знаменитая запись, где Ив отвечает на вопросы анкеты, которая впервые появилась в документальном фильме «Сумасшедшая любовь» об Иве Сен Лоране и Пьере Берже.
К: Да, это очень трогательная запись, там он совсем юный, давайте попробуем.
Т: Как сложилась ваша жизнь после ухода из Дома «Ив Сен Лоран»?
К: Происходило разное и в личной, и в профессиональной жизни. Это было время поиска, все-таки после двадцати лет работы в Доме «Ив Сен Лоран», не просто все начать с начала. Вышедшая книга этот поиск завершила, и теперь я начала работу над следующей.
Т: Вы продолжите тему Ива Сен Лорана?
К: Нет, это будет более общая тема. Нужно отметить, что книга подарила мне много новых профессиональных возможностей. Конечно, проекты нужно придумывать вновь и вновь, но это очень интересно, хотя отнимает много времени. Сейчас моя профессиональная жизнь — это лекции, путешествия, постоянное передвижение и по Парижу, и по историческим местам, связанных с модой, с искусством, непрерывное изучение нового, с применением того опыта, который я уже имею. К счастью, на мои занятия находится спрос, я люблю работать с людьми, люблю рассказывать. Видимо, во мне было что-то не до конца реализовано, и теперь я реализую себя полностью.
Автор книги — это новое состояние для меня. Книга стала базой для возможной последующей работы. Это своеобразная визитная карточка. Люди, прочитав книгу, обнаружив там какую-то информацию обо мне, находят и отправную точку для наших возможных совместных проектов, это замечательно.
Т: Как долго вы работали над книгой?
К: Я работала над ней довольно долго по разным причинам. Во-первых изначально задумывалось намного большее количество иллюстративного материала. Во-вторых, у меня было два разных состояния во время работы: первое, когда тебе нужно идти к людям, что-то у них спрашивать, что-то находить, и второе, когда необходимо полностью закрываться в себе и писать. Мне было очень трудно переходить из одного состояния в другое. Этот переход требовал некоторого времени. И, разумеется, работать с современным иллюстративным материалом, много труднее, чем с архивами, потому что возникают вопросы авторских прав, правильной подборки и так далее. Также для меня было очень важно выверить всю информацию, важно было остаться на своем месте и ни в коем случае не похлопывать по плечу того, кто мне не брат, как это происходило с некоторыми сотрудниками дома. Важно было выдержать некую дистанцию и по отношению к Пьеру Берже, и к Иву Сен Лорану, хотя мы работали очень близко, и наш дом не был огромным. В общем, мы общались, хотя я и не трудилась в отделе От Кутюр, то есть это происходило не каждый день, но все –таки дух его витал, он был в Доме, мы встречались, много работали с Пьером над какими-то проектами. И конечно же, нужно было соблюсти точность исторических фактов, не соврать ни о России, ни о Франции, ни о тех людях, о которых я написала, все-таки это были и есть публичные личности. На все это потребовалось три года. Я начала работу над книгой, когда маэстро был еще жив. В 2008 году я поделилась с Пьером Берже замыслом о книге и он его одобрил. Потом необходимо было договориться обо всем с издательством, которое заказало мне книгу.
Тим: Изначальный посыл шел от русского издательства?
К: Да, от издательства «Слово». Это была их инициатива. И, конечно, нужно отдать должное Александру Васильеву, потому что именно он подтолкнул меня на этот путь, помог в реализации моей давней идеи. Мы были в фонде Ива Сен Лорана и Пьера Берже на выставке, и Александр заявил, что Катя будет писать книгу, тут уже пути назад не было. Он был прав. Обычно, всегда тянешь: да-да, сделаю-сделаю, а время идет. Это произошло после того, как мы праздновали вместе новый год в компании Александра и замечательного дизайнера Юозуса Статкявичуса. Тогда мы решили, что после нового года пойдем в фонд. Мне было трудно туда вернуться, с этим местом было многое связано в моей жизни, но тут собралась такая компания. В фонде поприветствовать нас спустилась Доминик Дерош, которая занималась прессой в доме «Ив Сен Лоран», и Александр рассказал о том, что я буду писать книгу, все вопросы решились на месте, молниеносно. Сен Лоран тогда еще был жив, все было в силе, потому у меня нет ощущения, что я набросилась на что-то ушедшее, тогда все еще было настоящим.
Т: Это важно, потому что после смерти Ива, после распродажи коллекции в Гран Пале начался этот бум интереса к жизни маэстро, к его творчеству
К: Да, но когда я начала писать, Сен Лоран был эдакой ушедшей звездой. Еще не все осознавали, что стиль Ива Сен Лорана так послужит молодым дизайнерам.
Т: К сожалению так бывает часто с уходящими гениями…
К: Потому для меня это был момент довольно интимный. Раскрыть эту тему я могла только через себя. Пьер Берже одобрил мою идею книги о «русском» Иве Сен Лоране. Изначально это была книга для русской публики, потому и для меня, и для Пьера было важно пропустить историю Ива через русскую призму. И только сейчас готовится к выходу французская версия
Т: А ее еще нет?
К: Пока нет. Во французской версии некоторые моменты необходимо пересмотреть. Существует официальная биография Ива Сен Лорана, потому роль биографа – не моя роль. Для меня было важно соблюсти все правила этики по отношению к тем, с кем я работала.
Т: По сути дела, вы были при зарождении волны интереса к Иву Сен Лорану, и начали это дело еще до того, как его личность вновь обрела бешенную мировую популярность.
К: Да, я помню, когда открылся фонд, после закрытия Дома, были организованы первые выставки, парижский бомонд был настроен скептически: «да не пойдем, да мы все это видели, да скучно, да надоело, да смотреть нечего», и вдруг этот интерес снова возник. Сейчас часто задаются вопросом, что будет, когда отойдет от дел Пьер Берже, который всячески сохраняет память об Иве Сен Лоране, останется ли этот интерес? Трудно все предвидеть, хотя недаром сейчас вышли все эти фильмы. И художественные и документальный — «сумасшедшая любовь», на мой взгляд очень трогательный, откровенный, настоящий.
Т: Как и задумывал его режиссер Пьер Торретон. Он отмечал в интервью, что мог бы заполнить фильм хроникой, но захотел показать историю живых людей, потому весь фильм построен на монологе Пьера Берже до и после «продажи века».
К: Эта продажа тоже поддержала и подняла волну интереса к Иву Сен Лорану. Собственно, в день, когда маэстро не стало, Пьер Берже вернулся из Америки, где открывалась ретроспектива творчества Сен Лорана. Не в Европе, не во Франции, но за океаном, кстати, там в одном из залов тоже транслировалась запись анкеты Пруста, она всегда звучала в самых важных местах выставок. Звучала она и на похоронах маэстро.
Похороны Ива Сен Лорана были организованы так же, как одно из блестящих мероприятий, как выставки, как показ высокой моды, это было подготовленное, спланированное до мельчайших деталей событие, на которое приглашены были далеко не все, однако на площади перед церковью Сен Рок были установлены экраны и те кто хотел, присутствовал не внутри церкви, а рядом, провожая маэстро в последний путь. Была огромная толпа. И я, наверное впервые, услышала совершенно сломленный голос Пьера Берже, который всегда говорил довольно резко, но в тот момент, в церкви он был просто надломлен и его речь навсегда останется в моей памяти, она была трогательной, публичной и интимной одновременно. Потом последовала выставка, продажа и все эти фильмы…
Т: Вы смотрели все фильмы?
К: Все, кроме, последнего, который был показан в Каннах и пока не был в широком прокате. Так или иначе, этот, второй фильм уже не имеет никакого отношения к фонду.
Т: Да, первый фильм, с Пьером Нине в главной роли, был одобрен Пьером Берже.
К: Безусловно.
Т: И он очень похож на «сумасшедшую любовь»
К: Собственно это то, что Пьер Берже хотел показать. Это его версия.
Т: Хотя фильм местами грубоват и жестковат…
К: Но может быть так и было, я не знаю. Пьер хотел допустить именно эту версию.
Т: Теперь все хотят увидеть второй фильм, потому что Пьер его категорически не одобрил. А что вы скажете об «официальном» фильме Джалиля Леспера?
К: Во-первых отмечу гениальную игру актеров! И Пьера Нине и Гийома Гальена. Гийом Гальен вообще удивительный комедийный актер!
Т: Сразу вспоминается «Я, снова Я и моя мама» ! Потрясающе!
К: О да, это замечательный фильм, потрясающий спектакль, в котором Гийом играл все роли! Фильм чудесный, очень тонкий, не пошлый, не скучный, не тенденциозный.
Т: А как вы восприняли комедийного актера характерных ролей в образе Пьера Берже, с которым вы проработали столько лет?
К: Это уже кино. Герой не должен был быть двойником Пьера. Это более молодой Пьер Берже, тогда как Пьер Нине старался войти в образ Ива Сен Лорана дословно, он изменил себя, свою пластику, даже голос, потому что в жизни это совершенно иной человек, он вошел в эту роль полностью, учился рисовать как это делал Ив Сен Лоран. Нас, кстати, тоже учили рисовать как маэстро, чтобы мы перерисовывали все точно. Для книг продаж часто использовали именно рисунки. Что до кино, то это искусство. Важно чувство и атмосфера и не столь значимо похож актер физически на своего прототипа или нет. Поэтому меня Гийом Гальен меня нисколько не смутил в роли Пьера Берже. Естественно, я пошла смотреть фильм в первый же день, как только он вышел в прокат, и выйдя из кинотеатра, я, была очень взволнована, оттого, что еще раз увидела те места, где работала, хотя такая правдивость может быть не столь важна, но то, что фильм снимался в фонде с настоящими костюмами и платьями от Ива Сен Лорана добавляет ему аутентичности. Может быть в этом фильме не так много Ива — художника, но больше Ива человека, тем не менее, мне он очень понравился.
Т: Хочу поговорить о ваших отношениях с русской эмиграцией. Были ли вы близки к этому обществу?
К: Я, конечно, очень близка к этому обществу, особенно к представителям первой волны эмиграции. Большая часть моей семьи после революции эмигрировала в основном во Францию; это огромная семья Голицыных и Лопухиных. И, разумеется, я много общалась с родственниками, которые в конце 1970-х все-таки умудрялись приезжать в Советский Союз. Когда я приехала во Францию я общалась со своими родственниками, продолжаю общаться и сейчас. Что касается более поздней эмиграции, то я с ней меньше знакома и с эмиграцией моей волны я общалась мало.
Т: А сейчас также сплочена русская диаспора, или новые поколения эмигрантов полностью «офранцузились» и слились с обществом?
К: Нет, диаспора не «офранцузилась», несмотря на то что, в профессиональном смысле слова, конечно, эти люди полностью адаптированы во французском обществе и являются французами. Франция прекрасна тем, что она космополитична. Многие иностранцы, те же русские художники стали состоянием и достоянием Франции. Русская эмиграция очень сплочена, хотя смешанных браков теперь становится все больше, однако, надо отметить, что начались они с моего поколения и стали обычной ситуацией в поколении моих детей — молодых людей 20-30 лет. Все смешивается, и русские, кстати, привлекают французов. Вот буквально на днях, вы наверное видели фото в моей фейсбуке, мы выдавали замуж дочь моей троюродной сестры. Она выходила замуж за француза, оба они живут в Гонконге, но захотели такую русскую свадьбу в России, хотя могли бы справить ее где угодно, что все-таки доказывает, что «русскость» все еще присуща эмиграции.
Т: А что для вас «русский Париж»?
К: Это конечно Дягилев и русские художники начала века. Современный «русский» Париж я не очень воспринимаю. Я живу около сквера Батиньоль, недалеко от парка Монсо и даже когда иду из дома по улице, то всегда слышу русскую речь. Где бы вы ни шли по Парижу, вы всегда услышите русскую речь от незнакомых людей. Даже в маленьких провинциальных городках много русских. Тем не менее, этот «русский» Париж мне не близок. У нас есть русская церковь, я принята там как своя, как родная, там по праздникам собираются все родственники. Я помню, как здесь, на этой даче по праздникам тоже собиралась вся семья, здесь, кстати, познакомились и мои родители. Традиции жили и живут. Русские семьи в Париже объединяются вокруг церкви, в этом объединении их сила. Семейные связи очень крепки, мы тянемся друг к другу, вот тут, кстати, одна из дач напротив тоже принадлежит одному из Голицыных, моему родственнику – академику Голицыну. То есть русский Париж для меня это некое воспроизведение моих семейных связей. Когда ты находишься далеко от дома, хочется найти что-то такое, напоминающее о детстве, где мы были сами собой и получали силы, что бы кем-то стать. Ив Сен Лоран тоже был частью моего русского Парижа, это и его русская коллекция, русские платья, которые часто появлялись в его творчестве, ему была близка Россия.
Т: Вы себя чувствуете больше русской в Париже, чем Парижанкой?
К: В Париже мне комфортно, мой муж француз, мои дети и русские, и французы одновременно. Я старалась научить их русскому языку, они говорят по-русски, но они абсолютные французы. Я не отрицаю ничего русского, но во Франции все-таки чувствую себя француженкой.
Т: А в России?
К: Сегодня я не чувствую себя русской в России. Мне многое тут чуждо, я многого не узнаю. Когда я приехала сюда вновь в середине 90-х годов для меня все было абсолютно чужим.
Т: Вы уехали из одной страны, а вернулись в совершенно иную.
К: Все так, и я до сих пор не чувствую себя в России как у себя дома, скорее все-таки француженкой с возрождением своих корней. Однако, я не нахожу своих корней нигде в России, кроме как здесь, в этом месте, на даче. Это место – привилегия, которая досталась мне и дает мне возможность питаться своими корнями, природой, историей семьи. Тут, вокруг, живет много близких людей, не знаю, можно ли это назвать семейным имением, но для меня это именно так.
через окно нового дома Кати виден дом старой дачи, где она провела детствоТ: А как часто вы приезжаете в Россию?
К: Как получается, раз в три месяца, иногда реже, это связано с работой или личными делами. Нельзя сказать, что я приезжаю регулярно.
Т: А быт, кухня, в вашем доме в Париже, она осталась русской или тоже перестроена на французский лад?
К: А что такое русская кухня вообще? Скорее можно говорить о русских традициях застолья. Наша кухня исторически вбирала в себя рецепты разных народов, в том числе французские. Когда мы жили в Москве, в нашем доме работала замечательная украинка, тетя Маруся, которая помогала по дому и прекрасно готовила, пекла потрясающие пироги, поэтому «русской кухней» для меня была ее кухня. Конечно во Франции любят наши котлетки и «русский салат», который мы знаем, как «оливье», и мы устраиваем русское застолье, когда хочется выпить водки и устроить «русскую закуску», но это какие-то отдельные события, в основном у нас в доме быстрая, французская еда и здесь в Москве я тоже ее предпочитаю, хотя иногда очень хочется русского праздника с классическими блюдами и пирогами.
Это слайд-шоу требует JavaScript.
Т: Помимо этого «острова» дачи, есть ли у вас в Москве какие-то любимые места?
К: Сейчас многое связывает меня с красным октябрем, со стрелкой. Теперь в Москве появилось много замечательных кафе и ресторанов, мест где можно гулять, город очень приятно меняется. Но все-таки на красном октябре я провожу большую часть времени, там проходят и фотосессии, деловые и личные встречи, там прекрасно.
Т: А в Париже?
К: О, в Париже масса любимых мест, и он тоже все время меняется, но больше всего я люблю Сен Жермен де Пре, сесть там в очаровательном кафе, где можно бесконечно смотреть на проходящих горожан, и, конечно, Монмартр.
Т: Расскажите о том, как вы видите «русскость» в дизайне.
К: Безусловно русский стиль всегда существовал в моде. И всегда перерабатывался. Ив Сен Лоран часто говорил о том, что есть исторический хлам, а есть мода. Она не рождается на пустом месте. В ней всегда присутствует и историзм, и народный костюм, все это перемешивается. Потому «русскость» всегда уместна, но в переработанном виде. И мне кажется, что сила русских дизайнеров именно в том, чтобы питаться своим, а не пытаться походить на кого-то. Безусловно, это огромная работа, чтобы продумать, переродить историческое и народное русское во что-то новое.
Т: Вы отслеживаете творчество русских дизайнеров?
К: Я стараюсь отслеживать, но для меня это не очень просто. Конечно я знаю громкие имена российской моды: и Сергеенко, и Ахмадуллину, особенно мне нравится Татьяна Парфенова, и то, что она делает, это действительно искусство! Сейчас в России еще возможно искусство моды, то, что на западе исчезло: даже кутюр стал частью индустрии. Мало кто может позволить себе такую красоту, как Парфенова, даже в Европе. Ее вышивки меня поражают. Этот список я хотела бы дополнить не русским, а литовским дизайнером, Юозасом Статкявичусом, он также умеет совершенно блестяще использовать в создании вещей ручную работу мастеров. Конечно, его стиль более западный, но вышивки, его подход к кутюру совершенно потрясающий и возможно это исключительно в Вильнюсе, где он может найти мастеров, которые способны реализовывать его идеи.
Т: Ив Сен Лоран, уходя, сказал, что не узнает себя в этой моде. Для высокой моды это была некая точка. Что вы думаете о современном От Кутюр?
К: Безусловно, уход Сен Лорана – был окончанием эпохи, оттого последний показ 2002 года в Бобуре собрал невероятное количество гостей. После Ива высокая мода стала более коммерческой, другой, и это наверное правильно, все-таки мода это индустрия прежде всего. Люди моды эпохи Сен Лорана формировали себя сами, теперь же в индустрии работают специалисты, окончившие высшие школы бизнеса и менеджмента, все строится совсем иначе, это настоящий бизнес, и что в этом всем может делать От Кутюр не ясно. Позволить себе кутюрные коллекции могут не многие, на это нужно огромное количество средств, спонсоры; Сама по себе высокая мода может существовать лишь за счет производства побочной продукции — аксессуаров, косметики, парфюмерии. Кутюр остается исключительно витриной. Даже у Сен Лорана кутюр далеко не всегда, даже редко окупался. Пьер Берже давно говорил, что кутюр умер. Он говорил это еще в 90е годы, но высокая мода продолжала жить. Это важно и для кутюрье. Я надеюсь, что высокая мода сохранится, хотя глобализация лишает индивидуальности все. Я надеюсь, что не все люди будут одинаковыми, но будут искать одежду, подходящую именно их стилю. Полагаю, мода будет очень смешанной.
Т: Как говорит Александр Васильев — модно все!
К: Точно! Важно – как!
Т: Что для вас элегантность?
К: Элегантность должна быть и внутренней и внешней. Элегантность — это не только одежда, но и элегантность поступков, элегантность по отношению к людям и жизни. Ив Сен Лоран говорил: Элегантность это манера двигаться, правильно вести себя в разных жизненных ситуациях. Без элегантности сердца, не может быть настоящей элегантности. Мне остается только повторить, его слова.
L’élégance c’est une façon de se mouvoir, c’est aussi s’adapter à toutes les circonstances de sa vie. Sans élégance de cœur, il n’y a pas d’élégance. »
Yves St. Laurent
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Похожее
materiality.info