Биография йоджи ямамото: Йоджи Ямамото — биография авангардного дизайнера высокой моды

Содержание

Йоджи Ямамото — биография авангардного дизайнера высокой моды

Йоджи Ямамото является, пожалуй, одним из немногих дизайнеров, которым восхищаются как представители старшего поколения, так и молодежь. Наиболее известным проектом модельера является его совместная линия с adidas — Y-3, вошедшая в историю как одна из первых коллабораций между люксовым сектором и спортивным брендом. Но талант Ямамото этим не ограничивается.

Карьера японского мастера продолжается уже более пятидесяти лет, в течение которых он развил собственный специфичный авангардный стиль, характеризующийся деконструкцией традиционных форм, исследованием мрачной, романтичной и вместе с тем ироничной эстетики, а также явным преобладанием черного цвета. Фирменные силуэты Йоджи Ямамото легко узнать благодаря преувеличенным размерам, большому количеству драпировки и множеству разных текстур.

В честь дня рождения вспоминаем историю жизни культового дизайнера.

Биография Йоджи Ямамото

Начало пути
Йоджи Ямамото — первые успехи
Стремительный рост и сложности
Наследие Йоджи Ямамото
Коллаборации Йоджи Ямамото
- Y-3
- Yohji Yamamoto x Dr. Martens
- Yohji Yamamoto x Supreme
- Yohji Yamamoto x Lamborghini

Начало пути

Йоджи Ямамото родился в токийском районе Синдзюку в 1943 году. Его мать работала портнихой, а отец управлял ресторанным бизнесом.

История жизни будущего дизайнера тесно переплетается с событиями Второй мировой войны. В Советском Союзе только закончилась Сталинградская битва, немецкие войска ликвидировали еврейское гетто в Кракове, а японская авиация вновь бомбардировала австралийский аэродром Дарвин. Как и другие страны, участвовавшие в войне, Япония постановила, что все мужчины в возрасте 20 лет должны зарегистрироваться на срочную двухлетнюю службу и оставаться в военнообязанном резерве до 40 лет.

Йоджи Ямамото и его мать Фуми Ямамото

Отец Йоджи, Фумио Ямамото, был одним из миллионов мужчин, призванных в Императорскую армию Японии и погиб в результате одного из сражений против антигитлеровской коалиции на Филиппинах. «Он пошел [на войну] против своей воли», — вспоминал Ямамото в документальном фильме 1989 года «Записки об одежде и городах». — «Когда я думаю о своем отце, я понимаю, что война всё еще бушует во мне».

Детство Ямамото сформировало его представления о мире: впитывая разрушительные последствия войны — голод, горе и отчаяние, — модельер полагал, что это повсеместное явление. «Уже в три-четыре года я знал, что жизнь, должно быть, очень тяжелая штука», — говорил он в интервью The Independent. — «Я должен был сражаться. Я должен был защитить свою маму».

После утраты мужа мать Йоджи, Фуми Ямамото, поступила в престижный колледж моды Бунка и стала швеей. До конца своей жизни она выдерживала траур, нося одежду лишь черного цвета. После выпуска Фуми открыла собственное ателье в одном из кварталов Синдзюку. В те времена такая работа была особенно популярна среди женщин, которые потеряли супругов во время войны и вынуждены были самостоятельно обеспечивать свои семьи. Именно работа матери пробудила в Йоджи интерес к созданию собственных выкроек и моделей одежды.

Йоджи Ямамото, 1985Йоджи Ямамото, 1990-е

В 1966 году Йоджи Ямамото, пытаясь угодить своей матери, закончил юридическую школу. После этого он намеревался помогать Фуми с ее бизнесом, но та заявила, что если он настроен серьезно, то он должен получить профильное образование в этой сфере. Тогда Йоджи пошел по стопам матери и поступил в Колледж моды Бунка — учебное заведение, которое также окончили такие известные личности, как NIGO, Джун Такахаси и Джунья Ватанабе. Три года спустя он выпустился из престижного колледжа и начал свою профессиональную карьеру.

Йоджи Ямамото — первые успехи
После окончания обучения Йоджи Ямамото выиграл приз в конкурсе молодых дизайнеров и провел год в Париже. Но по-настоящему раскрывать свой талант он начал, лишь вернувшись в Японию и основав акционерную компанию Y. В течение следующих нескольких лет он работал в задней части бутика матери и в 1977 году выпустил свою дебютную женскую коллекцию Y’s. В том же году в Токио прошла презентация его первой коллекции RTW.
Уже тогда стиль Ямамото был узнаваемым: дизайнер стирал грань между мужским и женским, отказывался от симметрии и предпочитал темную цветовую палитру. «В самом начале мне просто хотелось одевать женщин в мужском стиле», — признавался Йоджи в интервью
The New York Times. — «Обычно японки носили импортную и очень женственную одежду, и мне это не нравилось. Я ухватился за идею создания пальто для женщин. Для меня это что-то значило — идея пальто, охраняющего дом, скрывающего тело женщины. Возможно, мне нравилось представлять, что прячется внутри».
Йоджи Ямамото за работой в студииЙоджи Ямамото за работой в студииЙоджи Ямамото за работой в студии
Постепенно список байеров Y во всех крупных городах Японии увеличивался. Успехи заставили Ямамото вновь задуматься о Париже, и в начале 1980-х годов он вернулся во французскую столицу, чтобы открыть там первый магазин. В 1981 году дизайнер представил свою коллекцию в Париже, а еще год спустя — в Нью-Йорке.

Первые показы Y’s вызвали у критиков и журналистов бурю эмоций. Презентация проходила без традиционного музыкального сопровождения, и модели дефилировали по подиуму лишь под громкий звук сердечного ритма. Для модной индустрии тех времен было непривычным отсутствие макияжа, а также бесформенность и асимметрия силуэтов, необработанные швы и обилие черного цвета.
Критики ознаменовали коллекцию «стилем беженцев», что позже положило начало формированию новой эстетики, известной как «Хиросима-шик». (Большой вклад в развитие стиля также внесла Рей Кавакубо, которая в тот период тоже дебютировала на французской сцене. Схожее видение сблизило Кавакубо и Ямамото, что вылилось в романтические отношения между дизайнерами, которые продлились до начала 90-х.

) Некоторые называли дебют Ямамото началом новой эры. Через несколько сезонов стало понятно, что они были правы: деконструктивный стиль дизайнера стал альтернативой обтягивающей и сексуальной одежде 1980-х.
Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо
Ранние представления модельера о том, как должна выглядеть женщина в послевоенной Японии, отражали определенную потребность в «маскулинных доспехах». Вместо того, чтобы предаваться жизнерадостным и обнадеживающим настроениям, свойственным европейским брендам, одежда Ямамото рассказывала историю детей войны, которые видели в своих матерях и воспитателей, и строгих командиров. Монохромные образы Фуми навсегда отпечатались на стиле бренда ее сына: «Она носила лишь черную траурную одежду, и я наблюдал, как развевается подол ее юбок», — говорил он в интервью изданию AnOther.
Готичный цвет, который дизайнер описывал, как «одновременно скромный и высокомерный», стал фирменной чертой его брендов. «Черный ленив и легок, но в то же время загадочен», — отметил он в беседе с
The New York Times. — «Но прежде всего черный говорит: “Я тебя не беспокою — и ты не беспокой меня”».
Говоря о названиях своих коллекций, Ямамото упоминает следующее: «Я думал, что модный дизайнер должен оставаться за кулисами. Когда я начинал, кутюрные дизайнеры никогда не выходили на поклон, и мне это нравилось. Очень нравилось. Мне нравилось скрываться. Поэтому когда я основал компанию RTW, я назвал ее “Y’s” — как бы “Yohji’s”. Тогда же у нас был замечательный дизайнер — Ив Сен-Лоран. И было очень здорово, что, когда мой менеджер договаривался с менеджером Yves Saint Laurent, тот сказал: “Можете использовать ‘Y’s’, но только не на модных показах”. И когда я работал над первой парижской коллекцией в Токио, мне позвонили. “Мистер Ямамото, вам нужно как можно скорее написать свое название и отправить его мне. Для марки”. Тогда я наконец согласился и написал “Yohji Yamamoto”. В начале люди даже не могли выговорить имя “Йоджи”. “Йоги? Как это произносится?”»
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/almode.ru/uploads/posts/2021-11/thumbs/1636844034_16-almode-ru-p-yohji-yamamoto-vesna-leto-2022-ready-to-we-16.jpg' /></noscript> ru» src=»https://www.youtube.com/embed/SkI9NAmWqXE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Линия женской одежды Yohji Yamamoto была запущена в 1984 году. Еще через три года появилась мужская линейка Yohji Yamamoto POUR HOMME, наполненная художественными, деконструктивными образами и всё тем же черным цветом. Наряду с экспериментальной маркой Yohji Yamamoto дизайнер также представил более практичные линии под названиями Y’s For Men и Y’s For Women.

Стремительный рост и сложности
Период, в который Йоджи Ямамото начал выпускать свои первые коллекции, пришелся на фазу стремительного экономического роста Японии, также известную как «японское экономическое чудо». После поражения во Второй мировой войне Япония восстановила свое благополучие благодаря военно-экономическому партнерству с США во время Корейской войны. Это были годы технологического и творческого роста и международного престижа, которые помогли развитию бренда дизайнера. Через год после своего дебюта годовой доход компании уже составлял 15 миллионов долларов.
В 1990 году Ямамото создал костюмы для оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Позже он также отвечал за разработку образов для постановки оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» на Байрейтском фестивале и многочисленных фильмов японского режиссера Такеши Китано.

В 2002 году Йоджи Ямамото представил в Париже свою первую кутюрную коллекцию. Это привело к контрактам с эксклюзивными бутиками французской столицы. На следующий год модельер открыл флагманский магазин Y’s в крупном токийском комплексе Roppongi Hills и запустил совместную линейку с adidas — Y-3.
Yohji Yamamoto в Elle, 1980
К тому времени у брендов Ямамото уже сформировалась преданная аудитория поклонников по всему миру. Две его основные линии — Yohji Yamamoto и Y’s — стали особенно популярными в Японии. Эти марки также были доступны в его магазинах в Париже и Антверпене и в элитных международных универмагах. В 2007 году компания Yohji Yamamoto Inc. заявила, что объем продаж двух основных брендов в среднем превышает 100 миллионов долларов в год.
Год спустя Ямамото запустил линейку одежды под названием «Coming Soon». Она была доступнее других линий и ориентировалась на молодежь. Все предметы коллекции дополняли и сочетались друг с другом. Еще одной отличительной деталью марки стало то, что на ее одежде не было этикетки с названием бренда.
Несмотря на огромные успехи и признание критиков, неудачные решения финансовых менеджеров и мировой экономический кризис загнали компанию в долговую яму. В 2009 году в конце одного из своих показов дизайнер объявил, что Yohji Yamamoto Inc. находится на грани банкротства с долгом в 65 миллионов долларов. Однако Ямамото уверил гостей в том, что не планирует покидать модную индустрию и надеется на улучшение ситуации.
Частный инвестиционный фонд Integral Corporation провел реструктуризацию Yohji Yamamoto Inc., и спустя полгода компания смогла выйти из долгов и избежать риска банкротства. В дальнейшем Йоджи называл произошедшие финансовые трудности «несчастным случаем». «Я владею компанией уже больше 30 лет, но в первую очередь я считаю себя дизайнером», — заявил он в то время изданию WWD. — «Думаю, причина, по которой компания пришла к этому, заключается в том, что я слишком многое поручал другим. Мне сообщали о положительных новостях, но до меня редко добиралось что-то негативное».
Страницы из автобиографии Йоджи Ямамото «Моя дорогая бомба», 2010Страницы из автобиографии Йоджи Ямамото «Моя дорогая бомба», 2010Страницы из автобиографии Йоджи Ямамото «Моя дорогая бомба», 2010Страницы из автобиографии Йоджи Ямамото «Моя дорогая бомба», 2010
В 2010 году модельер выпустил автобиографию «Моя дорогая бомба», в которой рассказал и о пережитом кризисе. «Я действительно потерял право собственности на компанию», — писал он в своей книге. — «Но с другой стороны, я чувствую себя так, как будто меня избавили от тяжкой ноши. Больше не будет никаких семейных разборок по финансовым вопросам наследства или доли в компании… Я считаю это переломным моментом моей заключительной главы». Повествование «Моей дорогой бомбы» ведется не в хронологическом порядке и больше похоже на поток ярких воспоминаний, мыслей, коротких стихов, пословиц и перечисление результатов 30-летней карьеры дизайнера.
В последующие годы плещущая через край креативность Ямамото выразилась в запуске новых линий одежды, которые продолжали множиться, создавая всё более запутанное генеалогическое древо брендов. Y’s, Y’s for men SHIRTS, Yohji Yamamoto, Yohji Yamamoto Pour Homme и Costume D’Homme, Gothic Yohji Yamamoto Homme, Haute Couture, Black Label, Red Label — это лишь часть из множества отдельных коллекций, которые впоследствии объединялись, переплетались друг с другом или просто закрывались.
Что сделало творения Ямамото поистине уникальными, так это андрогинная натура его силуэтов, которая шла вразрез с традиционным делением одежды на мужскую и женскую — то же видение продолжает подпитывать творчество дизайнера сегодня.
Слева направо: Yohji Yamamoto Spring/Summer 2013 Menswear, Yohji Yamamoto Spring/Summer 2015 RTW, Йоджи Ямамото в финале показа Spring/Summer 2013 Menswear
В более поздних коллекциях Йоджи Ямамото по-прежнему присутствует болезненная мрачность, которую особенно легко заметить на презентациях. Так, во время показов в сезонах Spring/Summer 2013 и Spring/Summer 2015 он собрал каст моделей с синяками, ожогами, порезами и фингалами, из-за чего они выглядели так, как будто вышли на подиум сразу после драки. Это могло быть как комментарием на тему токсичной маскулинности, так и метафорой о том, как жизнь периодически пускает в ход кулаки.
Одежда Yohji Yamamoto часто окутывает тело в стиле театральной драпировки, разрушающей симметрию и пропорции и создающей пространство между тканью и кожей для циркуляции воздуха — что соответствует японской концепции негативного пространства, или «ма». Его творения искажают традиционные западные представления о одежде. Наряду с темными, деконструированными и мягкими силуэтами в коллекциях присутствуют такие предметы одежды, как шерстяные свитера с интарсией, преувеличенные рубашки, украшенные принтами черепов и костей, а также максималистской цветочной графикой и японской каллиграфией.
Говоря о том, как его работы связаны с его этническим наследием, Ямамото отмечал: «Если говорить об ассоциации с Японией как о чем-то экзотическом — это интересно. Японцы, или азиаты, любят европейскую эстетику, а европейцы любят азиатскую чувствительность. Это нормально, с этим я совершенно согласен. Но когда обо мне пишут в каком-то издании и начинают со слов “японский дизайнер”… Нам нужно найти какие-то новые слова для этого. Я понимаю, почему европейцы воспринимают мои творения как что-то очень японское. Вероятно, потому, что, если вы видите творение в целом как 100 процентов, я всегда буду стараться закончить дизайн, не достигая этих 100 процентов. В Японии мы называем эти 5-7 или 10 процентов пустыми или промежуточными, или незавершенными».
Детали одежды Yohji Yamamoto: шерстяное пальто со вшитой сумкойДетали одежды Yohji Yamamoto: Кимоно с техникой шибориДетали одежды Yohji Yamamoto: Платье в стиле кимоно с техникой шибориДетали одежды Yohji Yamamoto: Кимоно с техникой юзенДетали одежды Yohji Yamamoto: белая рубашка и темно-синяя юбка с необработанными краями
При этом продукция компании производится в Японии. «Возможно, я буду последним дизайнером, который придает большое значение знаку “Made in Japan”. Если я прекращу это делать, возможно, молодые дизайнеры не смогут позволить себе вести бизнес таким образом. Это дорого: труд японцев стал самым дорогим в мире. Так что мой долг — не долг — мое желание — защитить эти маленькие традиционные японские техники».
За свою долгую карьеру Ямамото получил множество наград. В числе самых престижных — японская Медаль Почета, французский Орден «За заслуги», а также звание «Королевского промышленного дизайнера» от Британского Королевского общества искусств и премия «Мастер дизайна» от Fashion Group International.
В 1989 году вышел документальный фильм «Записки об одежде и городах», в котором режиссер Вим Вендерс философствует о визуальной коммуникации в коллекциях Йоджи Ямамото и кинопроизводстве. В 2011 году состоялась первая крупная экспозиция дизайнера в Музее Виктории а Альберта в Лондоне. А еще через три года издательство Rizzoli New York выпустило книгу под названием «Yamamoto & Yohji», посвященную 40-летней карьере модельера и основанной на рассказах его давних друзей — французского архитектора Жана Нувеля, японского режиссера Такеши Китано, голливудской актрисы Шарлотты Рэмплинг и немецкого режиссера Вима Вендерса. В 2016 году вьетнамский режиссер Нго Зе Чау снял фильм о кутюрье под названием «Yohji Yamamoto. Dressmaker», в котором Ямамото делится своими мыслями о жизни и карьере.
Йоджи Ямамото пишет музыку для своих шоу и иногда даже сам исполняет ее, находясь за кулисами
Несмотря на то, что ранее модельер заявлял о том, что он «аполитичен», в 2008 году он основал благотворительный фонд Yohji Yamamoto Fund for Peace, поддерживающий развитие модной индустрии в Китае и урегулирование давнего конфликта между Китаем и Японией. Каждый год один из начинающих китайских дизайнеров получает двухлетнюю стипендию в колледже моды в Японии или Европе. Кроме того, ежегодно фонд выбирает китайских моделей для дебюта на Неделе моды в Париже.
В честь запуска инициативы весной 2008 года кутюрье провел модный показ в Пекине. «Я собираюсь открыть здесь магазин, и тогда китайцы смогут приходить и делать там покупки, и они будут счастливы», — рассказал он о своих планах на тот момент. — «Настоящее искусство заключается не только в том, чтобы делать людей счастливыми, но и задавать вопросы об обществе».
Yohji Yamamoto на Farfetch
Yohji Yamamoto в ЦУМ
Yohji Yamamoto на YOOX
Коллаборации Йоджи Ямамото
Помимо авангардного стиля своих коллекций, Йоджи Ямамото также получил известность благодаря многочисленным коллаборациям с другими брендами, в том числе Hermès, PORTER, New Era, Mikimoto и Mandarina Duck. В 2005 году Йоджи Ямамото стал куратором второго выпуска издания A MAGAZINE, выпустив интервью с художниками, которые вдохновляют его работы, и тем самым дав читателям более полное представление о закулисном мире своих коллекций. Он также разрабатывал сценические костюмы для Элтона Джона, Тины Тёрнер, Пины Бауш и группы Placebo.
Разберем ключевые сотрудничества в портфолио дизайнера.
Самой важной коллаборацией в карьере Ямамото по праву считается партнерство с adidas и Ником Голуэем, который позже также сотрудничал с Канье Уэстом при создании Yeezy. Изначально модельер обратился с предложением о совместной коллекции к Nike, но американский бренд отклонил предложение. Тогда настала очередь adidas, где проявили интерес к задумке Йоджи.
В 2002 году, впервые в истории моды Ямамото решил объединить высокую моду и спортивную одежду, начав свою коллаборацию с adidas, которая балансировала между двумя противоположными эстетическими кодами. Это партнерство заложило основу будущим культовым коллаборациям, включая линейки adidas с Риком Оуэнсом и Рафом Симонсом, а также сотрудничеству Nike с Джуном Такахаши.
Кроссовки Y-3 QasaКроссовки Y-3 Stan ZipКроссовки Y-3 KuboКроссовки Y-3 PureBOOST
Как рассказывал Ямамото i-D в 2016 году: «Мода стала такой скучной. Я чувствовал, что слишком далеко ушел от улиц. Я больше не мог найти людей, которые носят мою одежду, и из-за этого я чувствовал себя одиноким. В то время нью-йоркские бизнесмены начали ходить на работу в костюмах и кроссовках. Эта странная смесь показалась мне невероятно очаровательной — таким завораживающим гибридом».
После разработки ограниченной коллекции кроссовок Ямамото и adidas основали целую совместную линию — Y-3. Их первая коллекция была представлена в Нью-Йорке в рамках сезона Spring/Summer 2003 и обернулась оглушительным успехом. В 2003 году, комментируя сочетание авангардной и спортивной одежды, которое на тот момент казалось чем-то шокирующим, Джанет Оззард из Vogue написала, что «если прогнозы Adidas сбудутся, мейнстримная мода станет намного красивее».
За эти годы экспериментальные кроссовки Ямамото стали неотъемлемым элементом гардероба любителей высокой моды, а его уникальный подход к дизайну обуви оказал большое влияние на дальнейшее развитие современных кроссовок. В число самых культовых релизов Y-3 входят такие модели, как необычные Y-3 Kubo, разделившие сникер-сообщество на энтузиастов и ненавистников, Y-3 PureBOOST, благодаря которым линия BOOST перестала ассоциироваться исключительно с практичностью и появилась в поле зрения ценителей моды, Y-3 Qasa, оснащенные забытой технологией adidas Tubular и классическими японскими техниками, и Y-3 Stan Zip, в футуристичном дизайне которых Йоджи переосмыслил классические Stan Smith.
Y-3 — не единственное сотрудничество Ямамото с брендом обуви: с 2008 года дизайнер выпускает совместные модели с Dr. Martens, зачастую дополняя тяжелыми ботинками образы моделей на своих презентациях. «Мы видели, как он переосмысляет наши “доки” в различных авангардных стилях», — говорится о коллаборации на сайте Dr. Martens. — «Получающиеся в результате ботинки всегда выглядят современно и вызывающе — а еще они оставляют неизгладимое впечатление на мир моды».
Yohji Yamamoto x Dr. Martens 1460 Remastered
Совместные релизы партнеров выходят каждый сезон. За годы коллаборации Йоджи Ямамото успел поработать над такими моделями, как 1490, Double Monk Strap Shoe, 101 YY Gusset, Temperley Twisted Boot и многие другие.
В 2020 году в рамках коллекции Dr. Martens 1460 Remastered, приуроченной к 60-летию силуэта, дизайнер представил собственную версию классических ботинок. Эта коллаборация была особенно важна для обувного бренда, поскольку Ямамото был первым коллаборатором в истории Dr. Martens.
В видении Йоджи ботинки были украшены рисунком паутины, выжженным на поверхности с помощью лазера. К системе шнуровки была добавлена декоративная фигурка паука, разработанная специально для релиза. Другие характеристики включали в себя автограф кутюрье на язычке, а также желтую строчку над подошвой и золотистую петлю на голенище.
Yohji Yamamoto x Dr. Martens
Ботинки
Купить
Yohji Yamamoto x Dr. Martens
Купить
Yohji Yamamoto x Dr. Martens
Ботинки
Купить
Yohji Yamamoto x Supreme
Еще одной громкой коллаборацией в послужном списке Йоджи Ямамото стало сотрудничество со стритвир-брендом Supreme. Коллекция, вышедшая в рамках сезона Fall/Winter 2020, объединила уникальный стиль дизайнера и эстетику нью-йоркской марки.
Коллаборация Yohji Yamamoto x SupremeКоллаборация Yohji Yamamoto x SupremeКоллаборация Yohji Yamamoto x Supreme
В коллекцию вошли парки, куртки, кожаные куртки, а также шерстяной костюм, рубашки, футболки, свитер, худи и шапки. Основная часть айтемов была представлена в черном оттенке, но также была разбавлена красными, белыми и зелеными оттенками. Капсулу украсили оригинальные принты графического дизайнера Питера Сэвилла, а также рисунки граффити-артиста Sancheeto и художницы Ююки Асакуры.
Осенью 2020 года Ямамото объявил о коллаборации с итальянским производителем автомобилей Lamborghini. Партнеры представили совместную модель Aventador S: автомобиль с черным кузовом был разрисован белыми японскими иероглифами и крупными мазками черного и красного цветов.
В дополнение к суперкару Йоджи также поработал над специальной капсульной коллекцией одежды. В нее вошли худи, парки и бомберы, выполненные в той же эстетике, что и автомобиль. «Благодаря своему неповторимому дизайну суперкары Lamborghini более узнаваемы, чем автомобили других производителей — достаточно одного взгляда», — говорил Ямамото о сотрудничестве. — «Я очень рад увидеть реализацию этого сотрудничества, подчеркивающего уникальность, вневременное качество и безграничную страсть, которые характерны для обоих наших брендов».
Спустя полвека с начала своей карьеры Йоджи Ямамото продолжает разрушать барьеры между модными традициями и авангардом, подиумами и улицей, роскошью и спортом. Несмотря на огромный опыт дизайнера, его коллекции сохраняют свежесть и наивность, а сам он демонстрирует искреннее желание передать свои знания и опыт молодым поколениям. В свои 77 лет Ямамото не собирается останавливаться: он не раз выражал глубокую любовь к дизайну одежды, говоря о том, что «не может даже представить, что когда-то уйдет на пенсию».
Йоджи Ямамото называют прародителем «мужской женской моды». В отличие от Джорджо Армани и Джанни Версаче, у которых в приоритете обтягивающие фасоны, японский модельер «защищает» человеческое тело, скрывает от любопытных глаз. Вся одежда по его эскизам асимметричная, мешковатая, похожая одновременно и на новую, и на старую. Для моды Йоджи характерны деконструктивизм, черный цвет и смешение азиатского колорита с европейской свободой выражения.
Йоджи Ямамото родился 3 октября 1943 года, в префектуре Синдзюку, на «выжженной равнине, которая когда-то была Токио», — так вспоминает сам дизайнер. Вторая мировая война отобрала у него не только счастливое детство в развивающейся и ухоженной Японии, но и отца.
Уже в 3–4 года мальчик осознал, что жизнь будет тяжелой. В постоянной борьбе придется зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить себя и мать. Она, кстати, работала швеей, поэтому детство Ямамото прошло среди тканей. Возможно, это и повлияло на его становление.
В 1966 году Ямамото получил юридическое образование в Университете Кэйо. От карьеры, правда, пришлось отказаться в пользу помощи матери. В ее ателье сын обучился навыкам портного и так погрузился в материал, что в 1969 году получил диплом Bunka Fashion College.
Йоджи раздражало то, что он не мог шить дорогую и стильную одежду. Ателье его матери располагалось в районе Кабуки-те — развлекательной зоне префектуры Синдзюку. Самыми частыми клиентами были сотрудницы баров, борделей, театров, чей заработок пропорционален глубине декольте.
«Эти ветреные девушки формировали мой образ женственности с детства. Поэтому я был полон решимости любой ценой избегать создания одежды для кукольных женщин, которых так обожают некоторые мужчины», — однажды отметила знаменитость в интервью. Так и родилась идея создавать мужеподобную одежду.
Свою личную жизнь Йоджи Ямамото охраняет. Таблоиды пытаются выяснить ее подробности, но весьма безуспешно. Одни пишут, что модельер был единожды женат на женщине по имени Кеико, а остальные отношения строил неофициально. Другие говорят, что у него не было жен.
Достоверно известно лишь то, что у Йоджи есть дочь Лими Феу, которая продолжает дело отца и создает собственные коллекции авангардной одежды. Еще у дизайнера двое сыновей. По некоторым сведениям, они тоже крутятся в мире моды.
В 1981 году в Париже, одном из центров мировой моды, состоялась презентация дебютной коллекции Йоджи Ямамото — Y. Она шокировала публику и вызвала преимущественно негативные отзывы. Кутюрье и светские львицы не увидели ничего привлекательного в мешковатых формах и грубых силуэтах в темных оттенках. В Японии женщин, которые носили одежду из Y, называли «воронами».
Нашлись, впрочем, и те, кто по достоинству оценил выдумки Ямамото. Журналистки, бизнесвумен и актрисы, уставшие от пестрых обтягивающих вещей, выбирали Y. Их гардероб заполнили сдержанно эротические платья, а не откровенно сексуальные. В 1984 году вышла дебютная мужская коллекция Yohji Yamamoto, и к числу поклонников мешковатых и траурных вещей присоединились Джек Николсон и Брайан Ферри.
«Конструируя» одежду, японский модельер обращал основное внимание на тайну человеческого тела. Еще в молодости он придерживался мысли, что женский силуэт должен видеть только один человек — ее партнер, и в строго определенном месте — в спальне.
«Для меня более соблазнительна женщина, поглощенная своей работой, не заботящаяся о чьей-то благосклонности, сильная и в то же время хрупкая. Чем больше она скрывает, чем сильнее она отказывается от своей женственности, тем больше это проявляется в самой сути существования. Идеально скроенные хлопковые брюки могут быть красивее великолепного шелкового платья», — однажды отметил Йоджи Ямамото.
Повзрослев, Йоджи отметил, что одежда темных оттенков обязана быть безупречной. Ведь за пестрой тканью и вычурными ювелирными украшениями просто скрыть несовершенство образа. В своих коллекциях дизайнер опирается только на те аксессуары, которые движут индустрией моды: сумки, кошельки и обувь. При этом обувь у него функциональная, на плоской подошве.
В 1996 году модельер разбавил свою линейку ароматами. Первыми вышли женские духи Yohji. Они, как и одежда, вызвали неоднозначную реакцию. Но Ямамото, наученный опытом, продолжил творить. Сейчас в его ассортименте более 30 видов туалетной воды — это и женские пряные ароматы, и мужской парфюм с нотками мускуса. Самыми ходовыми считаются духи «Я вас не побеспокою» (англ. I’m Not Going to Disturb You).
Еще одним переворотом стало сотрудничество Йоджи Ямамото с Adidas. В 2003 году вышла их дебютная совместная коллекция Y-3. Спортивная одежда и кроссовки не утратили традиционных трех полосок, но приобрели авангардизм. Вдохновение на эту коллекцию японский модельер черпал в бизнесменах, которые стали носить костюмы с кедами.
На протяжении полувека Йоджи бросает вызов модному истеблишменту и меняет представление о красоте. А в 2009 году его бренд оказался на грани банкротства. Если бы не финансовая поддержка Integral Corp., фонда прямых инвестиций Японии, мир больше не увидел бы «траурных» коллекций Yohji Yamamoto Inc.. Причину этой ситуации Ямамото увидел в «дроблении» бизнеса.
«Думаю, одна из вероятных причин банкротства заключается в том, что я отпустил бразды правления Yohji Yamamoto Inc., дал другим слишком много контроля. Ведь я считаю себя в первую очередь дизайнером. Мне рассказывали о процветании бизнеса, но на самом деле с каждым днем положение становилось все более бедственным», — рассказывал Йоджи в интервью Women’s Wear Daily.
Несмотря на преклонный возраст, Йоджи Ямамото все еще блещет идеями. Так, в сентябре 2019 года в Париже состоялся показ весенне-летней коллекции на 2020-й. Ознакомиться с ней позволяют фотографии в официальном аккаунте Yohji Yamamoto Inc. в «Инстаграме». При ее создании модельер вдохновлялся идеей глобального потепления. В одежде появились геометрические узоры и больше участков тела.
Однажды Йоджи заметил, что его бренд умрет вместе с ним. Модельер не смог себе представить, чтобы кто-то занял его место и продолжил выпускать одежду. Возможно, со временем его бренды действительно превратятся в винтаж, а может, бразды правления перехватит дочь знаменитости.
В 2005 году Ямамото задумался о завершении карьеры. Одновременно с этим изменилось восприятие моды — люди принялись искать не просто стильную, а еще и дешевую одежду. Модельер решил, что сможет занять эту нишу. «Реинкарнация» спровоцировала написание автобиографии «Моя дорогая бомба» (2011). «Этой книгой я говорю: “Я все еще в мире моды и чувствую себя в 10 раз сильнее!”», — однажды отметил японец в интервью.
Вим Вендерс, режиссер и хороший друг Йоджи, не только проник в мастерскую дизайнера, но и показал ее миру в документальном фильме «Записки об одежде и городах» (1989). Как мастер создает эскизы, как общается с топ-моделями и как советуется с портными — эти интимные моменты стали общедоступными благодаря киноработе Вендерса.
Ёдзи Ямамото, родившийся в 1943 году, является влиятельным и отмеченным наградами модельером из Японии. Он признан мастером ультрасовременного пошива наряду с такими, как Madelein Vionnet . Самыми престижными наградами, которые он получил за свой вклад в индустрию моды, являются Почетная медаль с пурпурной лентой, Командор Ордена искусств и литературы, Национальный орден заслуг, Премия мастера дизайна и Королевский промышленный дизайнер. .
Ямамото воспитывала его мать, которая работала швеей в послевоенной Японии. Он родом из Токио и получил диплом юриста в Университете Кело в 1966 году. Для дальнейшего обучения он изучал дизайн одежды в Bunka Fashion College. Следующие несколько лет он работал в задней части бутика своей матери, а в 1977 году запустил свою дебютную коллекцию Y’s в Токио,
. Его карьера профессионального дизайнера началась в 1981 году в Париже. В интервью New York Times в течение 19В 83 году дизайнер выразил свою идею одевать женщин в мужскую одежду. Он хотел разработать мужские пальто для женщин, чтобы их тело оставалось скрытым и защищенным от холодного ветра или мужского взгляда. Он постоянно исследует связь между женским и мужским началом и создает одежду для женщин с интеллектуальным или художественным уклоном.
Его коммерчески триумфальные строки под его именем и инициалами особенно популярны в Токио. Эти линии доступны во флагманских магазинах Yohji Yamamoto в Антверпене, Париже, Нью-Йорке, а также в универмагах премиум-класса по всему миру. Помимо этого, его линии включают Costume d’Homme, линию Diffusion и Pour Homme. Компания заявила, что в 2007 году продажи основных линий Yamamoto составляли 100 миллионов долларов в год.
Ямамото известен своим футуристическим духом и чувством стиля в одежде. Он часто создает дизайны, выходящие за рамки современных тенденций моды. Дизайнер удивительно игрив, создавая авангардные и дикие силуэты, которые в основном выполнены в его самом любимом черном цвете. Однако трезвость прерывают вставки ультраярких оттенков.
Он также работает в коллаборациях. В 2002 году он успешно сотрудничал с Adidas, запустив знаменитый лейбл Y-3. В дополнение к этому Ёдзи пробовал себя в костюмах для оперы и кино, а также объединился с Микимото для создания эфирных украшений из жемчуга. Он также работал с Hermès над созданием сумок. Кроме того, он разработал сценическую одежду для Элтона Джона, своего друга и певца. Кроме того, он работал для таких людей, как Тина Тернер, Placebo, Хайнер Мюллер, Пина Бауш и Такеши Китано.
В 2008 году был создан Фонд мира Ёдзи Ямамото для содействия развитию индустрии моды в Китае и преодоления вражды между Японией и Китаем. Каждый год подающий надежды китайский модельер будет награжден стипендией на два года обучения в колледже моды в Европе или Японии. Кроме того, китайские модели, женщина и мужчина, будут выбраны для дебюта на подиуме во время парижских показов готовой одежды.
Не будет преувеличением, если кто-нибудь скажет, что Ямамото входит в число самых выдающихся азиатских дизайнеров. Дизайнер любит, когда его называют портнихой, а не модельером. Его всегда восхищала связь между западной модой и японскими обычаями.
В понедельник Supreme официально объявил о скором выпуске своего следующего сотрудничества с Yohji Yamamoto . Японский дизайнер присоединяется к сонму культовых дизайнеров, которые сотрудничали с Supreme в последние годы и в который уже входят Жан-Поль Готье, Ниго и Джун Такахаши. Однако из всех этих дизайнеров Ямамото является наименее коммерчески известным, по крайней мере, по сравнению с более популярной модой: среди молодого поколения больше всего известна модель 9.Линия 0029 Y-3 , созданная совместно с adidas, также стала одним из первых примеров сотрудничества между люксовой модой и брендом спортивной одежды. Помимо Y-3, карьера Ямамото длилась более 50 лет, в течение которых дизайнер культивировал очень точную эстетику , характеризующуюся деконструкцией традиционных силуэтов, исследованием визуальных тем романтически-мрачной матрицы с прожилками иронии и преобладанием цвета: черный . Именно Ямамото произнес знаменитую фразу о черном цвете в интервью 9 2000 года.0005 The New York Times :
Начало личной истории Йоджи Ямамото связано с событиями Второй мировой войны . Ямамото родился в токийской префектуре Синдзюку в 1943 году и в молодом возрасте потерял отца, который погиб на Филиппинах, сражаясь с союзниками. После этой тяжелой утраты ее мать поступила в престижную 9-ю школу.0029 Bunka Fashion College и стала швеей. Учеба дизайнера проходит через французскую католическую школу Ecole de L’Etoile du Matin; через юридический факультет Университета Кайо и, наконец, после раздумий, продиктованных желанием подражать своей матери, в колледже моды Бунка, который он окончил в 1968 году. После девяти долгих лет подготовки, работы и путешествия в Париж Ямамото показал модель . Дебютная коллекция женской одежды Y Y под номером в Bell Commons в Токио в 1977 году получила восторженные отзывы, которые привели к его Paris дебютировал в основной линии только четыре года спустя, в 1981 году. Три года спустя появился , линия Pour Homme , которая включает в себя некоторые из самых творческих и экспериментальных ароматов.
The period in which Yamamoto began to work and produce his first collections corresponded to a исторический этап сильного экономического роста Японии, также известный как 9-й0029 Экономическое Чудо (яп. 高度経済成長). После поражения во Второй мировой войне Япония восстановила свое богатство благодаря военно-экономическому партнерству с США во время Корейской войны. Это привело к устойчивому росту, достигшему кульминации в 1970-х годах, который завершился великим кризисом «Потерянного десятилетия» только в конце 1980-х. Это были годы технологического и творческого роста и международного престижа, которые помогли развитию бренда Ямамото. Через год после своего дебюта бренд зарабатывал 15 миллионов долларов в год. Что делало творения Ямамото (которые изначально были исключительно женскими) уникальными, так это андрогинный характер его силуэтов, которые шли вразрез с традиционным различием между мужской и женской одеждой. В беседе с номером The Wall Street Journal в 2013 году Ямамото объяснил свой интерес к женской одежде:
« Я люблю женщин, и мне нравится, как одежда одновременно функциональна и красива на теле. Это то, что меня вдохновляет. Но одежда должна работать, и, по крайней мере, вначале они черпали вдохновение в униформе мужской одежды 9.0006».
Эстетический мир Ямамото одновременно и железный, и романтический 900 900 900 3 Его одежда часто полностью черная и обволакивает тела мужчин и женщин вместе серией из театральных драпировок , которые нарушают симметрию и пропорции и создают пространство между тканью и кожей для циркуляции воздуха — согласно японскому представлению о негативном пространстве. или ма. Его творения, искажающие обычные западные представления о одежде, как будто вышли из поствикторианский роман в стиле стимпанк . Наряду с более модными платьями, всегда темными, деконструированными и с мягкими силуэтами, есть такие вещи, как шерстяные свитера интарсио и рубашки оверсайз, украшенные принтами с изображением черепов и костей, а также пин-апами, максималистской цветочной графикой и японскими каллиграфическими работами. Его платья вызывают готические и ретро-атмосферы , но всегда с характерной остротой и элементом ниспровержения и деконструкции — это элегантная одежда, но также снабженная отчуждающим элементом, который становится то ироничным, то игривым, то слегка тревожным.
По словам дизайнера, разделение полов и жесткость классического мужского костюма были выражением европоцентристского авторитета , который со времен английского колониализма сделал пошив одежды на Сэвил-Роу эталоном элегантности. Вся карьера Ямамото представляет собой (успешную) попытку избавиться от этих условностей через 9 лет.0029 загрязнение западного и восточного кодов . Эстетический конфликт разрешился в пользу восточных кодов, которые привели Ямамото к тому, чтобы сделать кривую , а не линию, основным геометрическим элементом своих творений. Как он пишет в Моя дорогая бомба :
« Одержимость общими пропорциями за счет всего остального является доказательством того, насколько сильно западная эстетика отравила наши чувства. Японская культура давным-давно нашла красоту в затылке и изгибе спины. Это самая тонкая линия, изгибающаяся, как змея. ».
Следуя различным разветвлениям бьющего через край творчества, линии одежды , разработанные Ямамото, начали размножаться с годами, создав запутанное генеалогическое древо , если не сказать больше. Y’s, Yohji Yamamoto, Yohji Yamamoto Pour Homme и Costume D’Homme, Y’s для мужчин РУБАШКИ, Red Label и Black Label, Gothic Yohji Yamamoto Homme, Haute Couture. Это всего лишь несколько из многих линий, которые были на доске на протяжении многих лет, а затем сливались, смешивались друг с другом или просто закрывались. В целом, преобладал экспериментаторство Ямамото, его темный роман и его многочисленные культурные курьезы , такие как классическое японское аниме, которое появилось в различных коллекциях линии Pour Homme и особенно в FW07, где произведения легендарного дизайнера Шотаро Исиномори .
Релиз в пятницу: Yohji Yamamoto Pour Homme AW2007 Shotaro Ishinomori Sweater. На протяжении всей своей карьеры Ёджи совершенствовал свою работу с визуальными эффектами от эклектичной смеси художников, от Саэко Цуэмуры до Джастина Дэвиса. В 2007 году он использовал образы легендарного мангаки Шотаро Исиномори, чья карьера включала такие известные произведения, как «Киборг 009», «Супер Сентай» и «Камен Райдер». Шотаро был настолько плодовитым, что посмертно попал в Книгу рекордов Гиннеса по количеству комиксов, опубликованных одним человеком. Хотя это было его единственное появление на подиуме, Йоджи продолжал использовать свою работу еще несколько раз, как в своей основной линии, так и в своих подлейблах Y’s for Men и Ground Y. Центральным элементом этой водолазки является персонаж Шотаро, связанный поверх шерстяного свитера с жаккардовым узором. На подиуме появились многочисленные версии этих свитеров с различными узорами и рисунками, часто наложенные под тяжелую верхнюю одежду, в то время как узоры с узором Fair Isle также появлялись на рукавах пальто. Размер 3. Доступен в пятницу, 22 числа, в 12:00 по восточному поясному времени (-5 по Гринвичу) на сайте Middlemanstore.com. #миддлменстор
Однако самой важной линией из всех была Y-3 , созданная в 2003 году в сотрудничестве. с adidas и совместно с Ником Голуэем , который позже сотрудничал с Канье Уэстом над дизайном Yeezy. Это сотрудничество было революционным : это был первый случай, когда дизайнер высокой моды создал линию спортивной одежды вместе с брендом-символом отрасли, уравновешивая два совершенно разных эстетических кода. Что-то совершенно отличное от феномена спортивных линий в конце 9-го века.0s или из диффузионных линий в целом — сотрудничество, которое предвосхитило как предприятия adidas с Рафом Симонсом и Риком Оуэнсом, так и сотрудничество Джуна Такахаши и Nike. Как он сказал i-D в 2016 году:
« Мода стала такой скучной. Я чувствовал, что зашел слишком далеко от улицы. Я больше не мог найти людей в моей одежде, и мне было так одиноко. В то время нью-йоркские бизнесмены начали ходить на работу в костюмах и кроссовках. Я нашел это странное сочетание невероятно очаровательным, захватывающим гибридом ».
Ямамото позвонил в Nike, которая почтительно отклонила предложение. Затем настала очередь adidas , которые проявили интерес. После разработки лимитированной серии кроссовок для бренда Ямамото смог создать целую совместную линию. Коллекция Y-3 дебютировала в Нью-Йорке с коллекцией SS03 и имела успех во всем мире. В 2003 году, комментируя шокирующую тогда смесь авангарда и спортивной одежды, Джанет Оззард из Vogue сказал, что « если прогнозы Adidas сбудутся, мейнстрим станет намного лучше выглядеть ». Так родилась современная роскошная уличная одежда, носящая подпись Ямамото.